Här är adresser till fler hemsidor, som jag har byggt. (BILAR & TEKNIK)
(Bilutställningar)
(Kulturdagar)
(Natur & kultur)
(Släktforskning)
(Smed)
(Traktorer)
(Cars & engineering)
Skifta sida här, för hemsida Bilar & teknik. (Sida1) (MGB2) (MBG Turbo3) (MGB K-series4) (MGB K-series EL5) (SIDA6) (Sida7)
Har man en sommarbil, så är det inte fel att äga en vinterbil också. Plogen tillverkade jag år 1991. Bilen är en fyrhjulsdriven Toyota Tercel. Stödhjulen vinklas, så plogen lyfter när bilen backas. Plogramen är ledad på mitten så plogen följer marken.
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
Här visa jag profilen, på plogen.
Tanken med formen är, att plogen ska klara jordfasta stenar och andra hinder.
För det är en bil bakom plogen och inte en traktor.
Vid plogning kör jag med 4WD och el växel som är lägre än 1an.
'
'
2004-10-16 Min Opel Astra 2001
2005-04-09 Opel Astra
Bilen började att blir tungstyrd ibland, det visade sig att el servopumpen bara roterade ibland. Det var inte något elfel fram till elmotorn, så det var fel i elmotorn. Opel har inte några reservdelar till servopumpen, en helt ny servopump kostar 19000 kr. Så jag demonterade pumpen från bilen och plockade isär elmotorn. Axeln till elmotorn var nersliten 0,2 mm där ett kullager är monterat. Jag tillverkade en ny axel av 8 mm silverstål och monterade ihop elmotorn igen. Felet berodde på den slitna axeln, för nu är bilen lättstyrd igen.
'
'
'
Elsystemet till servopumpen.
Det främre lilafärgade reläet styr servopumpen
Innan jag demonterade pumpen.
Säkring nr 2 80A är demonterad.
Kabel anslutning särad se bilden.
'
'
'
Mät hur mycket axeln sticker över magnet skålen på drivsidan (12,34 mm) svarva till en monteringshylsa med samma längd.
Tillverkning av axel till elmotor, använd silverstål (kallas även kolstål) eller axelstål.
Diameter 8mm x 89,6 mm, svarva ett låsringsspår fräs eller fila två flator i axeländen för drivningen.
Jag använde stark axellåsvätska mellan axeln och skålen. Till det övre lagret använde jag medelstark låsvätska, det nedre lagret ska kunna glida på axeln så där ska man nog inte limma. Har man en monteringshylsa så kommer axeln i rätt läge med en gång, innan låsvätskan limmar fast axeln.
(Se bilden till höger.)
Mitsubishi Lancer 1998
Om styrboxen till motorn har tappar minnet, så återställ minnet igen så här.
Lossa en batterikabel, montera kabeln igen.
Starta motorn utan att röra gaspedalen, sedan ska motorn gå på tomgång i 10 minuter. (Gaspedalen får ej röras på 10 minuter).
Nu ska bilen fungera riktigt igen, annars får ni göra om det hela.
'
'
ABS lampan slocknade inte, felet var en oxiderad ------Här längst ner i radiouttaget, ligger styrboxen till ABS bromsen.
kabel på ett relä.
Helljuset fungerade inte, felet var en oxiderad kabel
på ett relä.
Det översta reläet, är till ABS bromsen.
Nästa relä är till hellyset.
Boschs dataanalys av ABS bromsen, fungera inte på denna bilmodell.
Är bilmodellen ute i få exemplar, så är det risk att man får leta efter felet själv.
ABS givare, mätning av ohm talet.
Dessa mätvärden, visade denna bil.
Fram är kabelskarvarna, över innerskärmarna i bakkanten.
Vänster fram 1748 ohm Höger fram 1730 ohm
Bak är kabelskarvarna, fästa i framkant av bensintanken.
Vänster bak 1355 ohm Höger bak 1307 ohm
Ställ in multimetern på växelström, snurra på ett hjul i sänder och mät.
Mätaren bör visa 0,3 volt, snurra ni hjulet fotare så blir volttalet högre tex 0,7 volt.
Bänksvarv.
Här visar jag saker jag tillverkat till min bänksvarv. Sex st stålhållare, plus ett fäste för stålhållare.
En stor svarvdubb och en gängapparat. Jag jämför storleken med en M20 mutter.
'
'
'
Svarv.
Tillbehör jag tillverkat, jag jämför storleken med en M20 mutter.
'
'
'
1 En roterande svarvdubb. 2En lite mindre dubb till samma skaft. 3 Ett roterande fäste till en liten svarvchuck.
'
'
'
4 Ett fäste för svarvchuck, till att montera i en stor svarvchuck. . 5 Tre st fingrar med rullager till stöddocka. 6 Delarna monterade i stöddockan.
'
'
7 Fingrar med kullager till en medlöpande stöddocka.
Kullager
Kullager som roterar med högt varvtal, eller är utsatta för hög temperatur håller ej.
Lösningen är att byta till kullager som är märkta med C 3. Det är lite större spel i C 3
kullager, då får kulorna mer plats mellan ytter och innerbanan. För lagerspelet minskar
när temperaturen stiger, så det gäller att ha rätt grundspel från början.
Borr
Konsten att slipa borr.
Proffs behöver ej läsa detta.
För att kunna slipa borr, så måste man förstå hur ett borr fungerar.
Det vanligaste felet är att bakkanten på skäret är högre än framkanten på skäret.
Då har skäret ingen kontakt med arbetsstycket, det skär inte alls.
Så framkanten ska vara lite högre, inte för mycket för då hugger borret.
Sedan ska skären vara lika långa och ha samma vinkel.
Överhetta ej borret vid slipningen.
Ska man borra med hög pression så är det bra att börja med ett centrumborr
(dubb-borr till svarv). Sedan fortsätter man med ett mindre borr, det rätta borret
kör man med låg hastighet. För då minskar risken att hålet får större diameter
än borret.
Gängning
Ska man välja tum- eller millimetergängor?
Millimeterbult är billigare och lättare att hitta.
Det är svårt att hitta tumbult idag.
Så är det lättare att räkna med mm.
Se här så lätt det är.
Gängning av hål.
Ytterdiameter av gängan - stigningen = borrdiameter.
(Stigningen = måttet mellan gängtopparna.)
Ex M 10 x 1 = 10 - 1= borra 9 mm
M 24 x 3 = 24 - 3= borra 21 mm
Det gäller både för grov och fina gängor.
Köp en gängstigningsmätare eller en gängtabell.
Mätning och ritsning
För att kunna göra noggranna plåt och metallarbeten, använder jag dessa verktyg.
Talmeter är favoriten bland måttband, för mätning och ritsning.
Jag har även byggt om ett skjutmått till ritsmått.
Sedan mäter jag i mm och inte i tum.
'
'
'
Hjulnav
Demontering av lagerbana i hjulnav.
I en del hjulnav är det två uttag, så man kan slå väck yttre lagerbanan med en dorn.
Om uttagen saknas så använder de flesta en skärbrännare och skär två spår i yttre lagerbanan.
Då är det lätt att det blir skärskador på lagerläget i hjulnavet, så den metoden använder inte jag.
Jag brukar istället lägga en svetssträng invändigt runt hela lagerbanan (så den krymper), men man får akta sig så man inte råka svetsa fast lagerbanan i hjulnavet.
Låt nu navet självkallna till rumstemperatur, vänd sedan hjulnavet med lagerbanan nedåt nu brukar lagerbanan lossna och glida ur.
Lossnar inte lagerbanan så petar lite med en dorn eller mejsel så brukar det vara klart, nu ska hjulnavet vara helt oskadat.
Montering av yttre lagerbana i hjulnav.
Olja in lagerbanan utvändigt och hjulnavets lagerläge invändigt. Det bästa är om man har ett specialverktyg för monteringen,
men det går att svarva till ett rörbit också. Men det går även att använda en dorn också helst en grövre sådan.
Nu så värmer man hjulnavet med en varmluftpistol, för då vidga sig navet några hundradels millimeter.
(Använder man en gassvets till att värma navet, så kan det bli så varmt att härdningen i lagerbanan påverkas).
Nu gäller det att snabbt slå i lagerbanan, så den inte också blir varm och ökar i diameter, för då fodras det hårdare slag.
När navet börja studsa mot underlaget av slagen, är lagerbanan i botten av lagerläget.
Aluminiumsvetsning
Elektrodsvetsning av aluminium (lättmetall).
Det är noga att materialet är rent och rätt elektrod är vald, man kan provsvetsa så man hittar rätt legering i tråden.
För att elektroden ska smälta in i grundmatrealet så ska arbetsstycket förvärmas med en varmluftspistol, då brukar det bli lagom varmt.
Förvärmer man inte så brukar svetsen lega sig som en korv uppå arbetsstycket.
Förvärmer man med en gassvets, så kan det bli så varmt att det blir ett stort hål i arbetsstycket.
Har aldrig fötterna under ett aluminiumstycke när ni svetsa, för smältan kan rinna ner i skorna så det bli stora brännskador.
Hus
Spiken i skyddsplåtarna till vindskidorna kryper upp, så därför byter jag till skruvar istället.
Visserligen är jag inte ovan vid att jobba på tak, men en blåsig dag vid takkanten insåg jag att det vore klokast, att vara kopplad till en säkerhetslina.
När jag kopplar linan till skorstenen så blir den så lång till takgaveln, att skulle jag falla så skulle jag slå i backen.
Så därför kopplar jag linan i bilens dragkrok istället och lägger linan över taknocken. Jag får flytta bilen fyra gånger, för att klara av alla vindskidsplåtarna.
Jag har ett midjebälte från plogbilen om midjan, kopplat till ett rullbälte från samma bil vidare till säkerhetslinan.
Lås bildörrarna och tag med samtliga bilnycklarna, när ni är uppe på taket.
'
'
'
'
'
'
Jag har inte glömt att dra i handbromsen här och jag har alla bilnycklarna med mig.
'
'
Dessa linfästen har jag tillverkat. ----------------------------------Här kan jag välja, om jag ska vara kopplad till skorstenslinan eller billinan.